Мои прабабушка и бабушка по маминой
линии были глубоко верующими, строго соблюдали церковные каноны и
ритуалы. Поэтому и я, когда гостил у них в детстве и отрочестве,
оказывался в информационном поле православия, что, несомненно, нашло
своё отражение в моих отношениях к религии. Например, если я вдруг
оказываюсь в церкви, то непременно первым делом ищу икону Николая
Чудотворца, чтобы поставить у неё свечку. Почему так? Не знаю: может,
потому, что он был наиболее почитаемым святым в доме, а может, потому,
что мне тогда больше всех нравилась его икона в домашнем иконостасе. Вот
она.
Святитель Николай Угодник Мирликийский
Сейчас эта икона хранится у меня. Естественно, такое моё отношение к
Николаю Чудотворцу чисто подсознательное: ни его биографии, ни о его
деяниях я не удосужился разузнать, а упоминаемое иногда вместе с его
именем определение «мирликийский» я воспринимал, как набор букв, видимо
имеющий какое-то значение в церковной иерархии. Поэтому, собираясь в экскурсионный тур в
Турцию по древней Ликии, я никак не связывал программное посещение
церкви Святого Николая в Демре с образом Николая Чудотворца. И даже
всерьез рассматривал возможность сбежать из группы на время посещения
церкви, чтобы посмотреть древние скальные гробницы ликийских царей.
Благо, находились они всего в какой-то паре километров от храма. Но уже на месте, трезво оценив ситуацию, от коллектива решил не отрываться. А в какой-то момент информационные пазлы
сложились в картинку, и я вдруг понял, что церковь, включенная в
программу тура, имеет непосредственное отношение к тому самому Николаю Чудотворцу и стоит на месте его погребения. Скажу сразу: посещение храма вызвало у
меня интересные ощущения и эмоциональные, и физические. Я долго искал им
определение и. пожалуй, наиболее точно это ощущение можно
охарактеризовать как благостное. Что стало его источником, сказать
затрудняюсь: то ли аура намоленного места (здесь еще до христианской
церкви стоял храм Артемиды),
то ли прохлада, которую хранят толстые каменные стены, в то время, как снаружи одуряющая жара,
то ли на первый взгляд незначительные свидетельства повседневной жизни наших далеких предков.
Гида нашего турецкого я практически не
слушал, а старался увидеть, ощутить. Полагал, что уж о церкви Святителя
Николая всё узнаю в Интернет. А напрасно: Интернет, как всегда, предоставил витиеватую смесь фактов и домыслов об истории храма на тему «как оно могло быть». Справедливости ради следует отметить,
что небылицы о храме, да и о Святителе Николае, появились не по злому
умыслу, а от великой любви и уважения к святому. Но это не делает
вымысел или домысел истиной. Мало того, как говаривал Мюллер Штирлицу: «Маленькая ложь рождает большое недоверие» со всеми вытекающими последствиями. Существование такой проблемы понимают и в
Церкви, поэтому стараются отделять зерна от плевел. Даже наука такая
есть, агиография называется. Агиография (описание святых) – церковная дисциплина, изучающая жития святых, богословских и историко-церковных аспектов святости. (Википедия).
Наряду с традиционным изучением письменных источников, сейчас
агиография широко использует данные, полученные в результате современных
методов исследования. А теперь вернёмся к церкви Святого
Николая Угодника в Демре и проведем своё маленькое агиографическое
исследование, а то уж больно сильно прочитанное отличается от
увиденного. Демре – современный
небольшой городок на юге Турции, недалеко от места, где когда-то был
древний портовый город Мира (или Миры). Предположительно Мира возникла в
Vвеке до н.э. на территории Ликии, за свою историю познала взлеты и
падения, но геополитический статус всегда имела высокий. А в V веке
н.э. стала столицей Ликийской провинции в составе Византийской империи. С 300 по … где-то так до 345 год н.э.,
до своей кончины, епископом Мир Ликийских и был Святитель Николай (так
вот что означает Мирликийский!).
Очень долго существовало мнение, что именно в этой церкви служил Святитель Николай, где и был захоронен.
Однако источники говорят, что Святитель
Николай был захоронен вне городских стен в старинном ликийском саркофаге
на месте разрушенного языческого святилища, храма Артемитды. Достоверно известно, что Византийский император Юстиниан после сильнейшего землетрясения 529 года организовал восстановление некоего сооружения
на месте погребения Святителя Николая (гробницы или часовни) и воздвиг
базилику. Впоследствии базилика неоднократно достраивалась и
ремонтировалась из-за разрушений после землетрясений и военных действий. Окончательно архитектурный облик церкви
практически в том виде, как его можно увидеть сейчас, сложился
стараниями императора Константина Мономаха и жены его Зои, о чем
свидетельствует выбитая на стене церкви надпись (1042 год). И все же
последнее слово осталось за Российской Империей: в 1858 году начались
масштабные работы по восстановлению Православной святыни, но
разразившаяся русско-турецкая война 1877-1878 г.г. не позволила
завершить грандиозные планы. Поэтому сейчас не вызывает сомнения то факт, что Святитель Николай никогда не служил в этой церкви. Читать дальше
Доча работает в интернет-издательстве,
подвизающемся на ниве популяризации науки и в первый день работы
авиасалона МАКС-2015 была командирована туда, дабы найти что-нибудь
эдакое и осветить это. Неким неисповедимым стечением обстоятельств
фотографом при ней оказался аккредитован я. Нужно ли говорить, как я
отреагировал на предложение пофотографировать на МАКСЕ? Конечно, я с
энтузиазмом согласился. Поделюсь некоторыми фотозарисовками с авиасалона.
Так получилось, что сразу на какое-то
время зависли на тусовке по поводу передачи в лизинг авиакомпании Ямал
двадцати пяти новеньких «Сухих Суперджет-100».
Так уж получилось, что в конце мая
создались очень благоприятные условия для образования жемчуга. И
сотворено его оказалось столько, что не замечать такого феномена было
уже невозможно. Жемчужины возникали во всех возможных и
невозможных местах, в виде диких россыпей или в оправе, а то и как
ювелирное обрамление флористического декора…
1
2
3
4
5
6
7
К сожалению, технология сбора и хранения этого вида жемчуга еще не
отработана. Поэтому поделиться впечатлениями можно только при помощи
фотографии. Источник
Каких-то особых потрясений от визита сюда мы не ждали. Во-первых, трудно чем-то потрясти после Реди форта,
а во-вторых, в реестре достопримечательностей Гоа о форте Кабо Де Рама
говорят буквально так: особых достопримечательностей, помимо развалин
небольшого участка крепостной стены, в форте нет. И рекомендуют
выделить на осмотр не больше часа.
Форт Кабо Де Рама
считается старейшим на Гоа, построил его в 1679 году король маратхов
Шиваджи Махараджи, о нем я уже упоминал в рассказе про Реди форт.
Название форта , как и мыса, на котором он расположен, связаны с именем
Рамы, одной из аватар бога Вишну: по легенде именно здесь он скрывался
со своей женой Ситой во время 14-летнего изгнания. За свою историю форт
неоднократно менял хозяев, пока в 1793 году здесь окончательно не
утвердились португальцы. Они частично перестроили форт, разместили 21
орудие, часовню, казармы и комендантские службы. На закате своей
истории, с 1932 по 1955 год, в форте была тюрьма. Потом форт забросили.
Вот сухая информация, которой мы располагали, проходя через не так давно реконструированные ворота на территорию форта.
Кстати, отсутствие сувенирных лавок и
прочих торговцев свидетельствовало о том, что как туристическая
достопримечательность форт не раскручен. А, может быть, просто уже время
было далеко за полдень, и работники социальной сферы разошлись. Кроме нас в форте у единственной
сохранившейся крепостной стены и по ней бродили еще десятка полтора тех,
для кого жажда зрелищ перевесила стремление к телесным усладам.
Поэтому в надежде, что потом народ
рассосется и можно будет вволю пофотографировать единственное, что
осталось от форта Кабо Де Рама, мы решили пройти дальше: не верилось,
что кроме этой стены ничего не сохранилось..И еще благо, что
теоретически пойти было куда: источники сообщают, что Кабо Де Рама был
самым большим фортом на Гоа. Вот на этой практически прямоугольной площадке размером 500 на 700 метров высоко над береговой линией и расположен форт
Недалеко от караульного помещения, через
которое мы проникли на территорию форта, стоит действующий маленький
католический храм святого Антония. О его исторической ценности нигде не
сказано.
Не доходя до церкви, мы свернули на
дорожку, при взгляде на которую возникает осознание, что по ней когда-то
ходили, если не маратхи, то португальские военные - точно.
Дорожка вывела к южному периметру
крепостной стены, котрая тоже в какой-то мере можно сказать сохранилась.
Видимо, здесь было какое-то караульное помещение, потому что рядом с
ним обнаружился проход в стене
Дорожка начала постепенно теряться, но всё еще шла вдоль остатков стены и привела нас к руинам бастиона.
Вид на крепостную стену.
Орудийная площадка была хорошо вытоптана,
и , похоже, это была последняя точка, куда добирался массовый турист.Потому что к следующему бастиону мы шли уже не по тропе, а по направлению и зарос он изрядно.
Зато мы были вознаграждены потрясающими видами.
Пройдя половину периметра форта, мы
поняли, что весь нам не осилить, потому что вместо расчетного часа
бродим уже два часа. Поэтому по старой дороге, пересекающей каменистрое
плато, усеянное старыми фундаментами,
быстренько вернулись к входу в форт, чтобы осмотреть сохранившуюся стену
и что-нибудь еще около неё.
Нужно ли говорить, что эта поездка
произвела на нас колоссальное впечатление? Причем размер колоссальности
оказался велик потому, что неожиданно.
Фотографии, не использованные для иллюстрации рассказа про форт Кабо Де Рама, можно посмотреть в 6-минутном слайдфильме
Полностью рассказ о форте и о двух расположенных неподалеку пляжа здесь
10
14
15
